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お久しぶりです。 友人の誕生日を祝う で祝った友達がめでたく就職しましたので、プレゼントを作りました。 その友人はイタリア料理屋で真面目にバイトしてたので、イタリア料理が上手です。 というわけで、プレゼントついでに料理を作ってもらえるように、料理道具をプレゼントしました。 料理道具としてまな板を選定し、”まぁまな板にレーザー彫刻でもしてプレゼントすることにするか”と仲間と話し合い決めました。 そして、レーザー彫刻するなら、 これ のオープニングに出てくるアレ風にするしかありません。 何を隠そうネットで話題になる前からMOCO'Sキッチンの大ファンだった私は、これがやりたくして仕方ありませんでした。 作り方としては、 1.友人の顔写真を入手する 2.余計な背景を消す 3.8bitくらいのグレースケールに変換 4.変換後顔の影などが気になれば、変換を取りやめ、影などを消したり、潰したりする 5.気に入ったグレースケールができたら、適当に似ているフォントを選び文字を入れる 6.適当な木のまな板を買ってきて、レーザー彫刻を行う 7.彫刻後サンドペーパーなどで表面を仕上げる という具合です。 実際には西友で買ってきたまな板の出来が酷かったので、切ったり削ったりしてます。 また、友人の名前がたまたま元ネタ(MOCO'S)に近かったので良かったですが、遠い場合はなんとかもじって寄せてください。 出来たまな板が以下のモノです。 実用に耐えうるよう表面の強度もろもろを考えて、彫刻の深さは薄めにしました。 あと時間がなく同じフォントを探したり、作ったりすることができなかったので、そのへんは時間を作ってやればよかったと反省してます。 これがプレゼントしたときの友人です。 プライバシーを尊重してメガネをぼかしてます。 しかしこの写真からでもうれしそうな笑顔が伝わります♪ その後友人にイタリア料理を作ってもらい、楽しい飲み会となりました。 この仲間達とは大学出たあとも付き合って行きたいです。 プレゼント制作班の人お疲れ様でした。 MOKU'Oくん就職おめでとう。 それでは、今回は終わりです。

　こんにちは、またまた1ヶ月あいてしまいました。 別に活動していないわけではないのですが、研究関連のモノづくりが多く、論文発表より先にブログに書けないという状態です。 　今日はまたまた雑談扱いの、audio-technica ATH-EQ300Mの修理兼プラグ交換です。 今回はイヤホンプラグの付近で断線したらしく、モノラルのスピーカーになってしまっているので修理しました。 このスピーカーは主にXperia acroに繋いで音楽を聞くのに使っています。 ATH-EQ300Mのプラグはストレートになっていて、本体横にジャックがあるXperiaをポケットに入れて使用していたため、プラグ付近でストレスが掛かって断線したようです。 買った自分が悪いのですが、本体の横なんてジャマな場所にイヤホンジャックを配置したのか謎です。 ストレートではあまりにジャマなので、修理のついでにプラグをL字のものに交換します。 交換するプラグは手持ちが無かったので、100均で適当なスピーカーを購入してそこからもらいました。 ご覧のように非常にチープでプラグも金メッキではありませんが、おそらく私の耳基準で問題はないと思います。 まずはプラグから少し離れた位置でケーブルをカットします。 こういうケーブルの中身は皮膜線が通っていると思ったのですが、エナメル線が中に入っているんですね。 ATH-EQ300Mは赤と銅、緑と銅の組み合わせで、100均のイヤホンは赤と銅色、青と銅の組みわせでした。 銅はおそらくGNDで、規格があるのか知りませんが赤と赤が繋がるのではないかと思いました。 一応念の為に、テスターでチェックすると銅はGNDで赤と赤、緑と青という予想通りのものでした。 早速、線をハンダ付けしてプラグを交換します。 色つきの線は熱収縮チューブではハンダ後に覆い、GNDはむき出しのままにし、全体をまた熱収縮チューブで覆いました。 本当はGNDも熱収縮チューブで覆ったほうがいいかとも思いましたが、100均のケーブルがヒートガンの熱にすら耐えられないくらいのヘタレだったので、めんどくさくなってしましました。 修理したのがこちらです。 修理後実際に使用して確かめましたがちゃんと直っていました。 音の変化は私にはわからなかったのでよしとします。 　今回はATH-EQ300Mのプラグの交換について書きました。 次回...

　こんばんは。結局前回から1ヶ月開いてしまいました。 この1ヶ月中間発表など色々あり、なかなかまとまった時間が取れませんでした。 新入生も入ってきたので、これからはもっと頑張らないといけませんね。 　それでは運用準備編です。 前回で組み上げましたが、このままでは使いづらいので使いやすくしていきます。 今回改善する点は2つです。 1)シャンク系が固定されているので、様々な刃物を使いにくい。 2)加工テーブルが高価でドリリングなどを行いにくい。 それでは順に解決していきます。 1)シャンクはスピンドルシャフトのユニットで決まってしまうため、基本的に変更はできません。 シャンク径6 [mm]のユニットを使っていますが、ストレートドリルΦ6しかつかめず、エンドミルの種類も限られます。 そこで、下図に示すように、シャンクを変換するパーツを製作します。 赤いパーツが制作する、シャンク変換器です。 HAKUの頃 から毎回製作しています。 今回制作したのは以下の５種類です。 　Φ4とΦ3はエンドミルによく使う径なので、負荷に負けないようステンレスで制作し位置決め用のフランジも立てています。 　ドリル用にはΦ1.6、Φ2、Φ2.5を用意しました。材料にアルミを用いて、フランジも省略しています。 穴の径は、私がロボット製作時によく使うドリル径となっています。 ��Φ1.6は2 [mm]、Φ2.5は3 [mm]のタップ下穴用。また3 [mm]を超えた穴はエンドミルにて加工します。） これらのシャンク変換器は卓上旋盤と、卓上汎用フライス盤を用いて加工しています。 真円になるように旋盤加工の際は、精度に気をつけています。 これで様々なドリルやエンドミルをつけることができます。 製作方法ですが、適当な金属棒をシャンク径まで削り込み、止めねじ用にΦ3.2の穴を開ければ完成です。 フランジはあってもなくても若干装着しにくいだけで、実用上は大して変わらないと思います。 2)次は加工テーブルです。 板の切り抜き加工をするときには、Z軸方向に板厚+α [mm]加工を行い切り抜きます。 これはテーブルの傾きや、加工時の負荷による材料の逃げなどを考慮しているからです。 さらにドリリングの際には、少し深めに開けないと錐状の形状であるため、穴が開ききりません。 つまり加工テーブルには常に傷がつくということになり...

んばんは。もう春だというのにやたら寒い気がします。受験生の人はカゼをひかないよう気をつけて下さい。 　今回は、KitMillの基板について書きます。 この基板はTRA100と、TRA150の二種類あるようです。 違いは以下のようになっています。 ・TRA100 電源：100 [W] ステッピングモーター出力：1.5 [A]以下 ・TRA150 電源：150 [W] ステッピングモーター出力：3.0 [A]以下  では制御基板の構成を見ていきましょう。 ・通信ポート 右下に見えるUSB端子はPCとの通信用です。 以前はパラレルポートだったので、これは非常にありがたいです。 これで、レガシーポートがついてるマザボを探す必要がなくなりました。 ・ステッピングモーター接続端子＆原点センサー接続端子 下辺のあたりに並んでいるのが、ステッピングモーター周りの端子です。 今回は3軸の制御しかできないようです。 この辺は初期のHAKUからグレードダウンしていますが、多くの人が3軸しか必要としないので問題無いでしょう。 一つ気になるのが、電源OFF状態で手動でテーブルを動かすと、ステッピングモーターから発電される電力によって、電源LEDが光るのが気になります。 ダイオードが入っていないのでしょうか。これは大丈夫なのでしょうか。 ドライバーが死んでしまわないか心配です。 ・スピンドルモーター接続端子 ステッピングモーターと減点センサの接続端子の間に挟まれているのが、スピンドルモーターの接続端子です。 スピンドルモーターとの配線は利便性を考えて、平型端子でコネクタ化しました。   配線は基板から来ている線と、モーターに付いている線の径がやたらと違うので、間に太い線を挟んで平型コネクタを付け、足した線と基板側の細い線を熱収縮チューブを何回か巻いてかさましして半田付けしています。 コネクタ化は無理にしなくていいかもしれませんが、DCモーターはヘタる可能性大なので、交換するときに手早く対処できます。 ・モータードライバ 中央付近にあるピカピカの金属の下に、モータードライバがあります。 金属はモータードライバのヒートシンクで、ケースとネジで接続されます。 これでケース全体を使って放熱する...

　こんばんは。 ちょっと前の記事から間が開いてしまいました。 今回は気になったパーツや作りを見ていきます。 それから、ちょっと組み立て時に手こずった部分を書きます。 ・ベーステーブル Y軸と加工テーブルになります。これは非常に重いです。 一部二人で支え、ひっくり返しながら作業をする場面があります。 一人でやる場合は、配線用の接着式ダイマントを接着し、Y軸のリミットセンサの配線を先に済ませると、ひっくり返す工程がなくなるはずです。 　鋳物を部分的に削り出した非常に頑丈で重い部品です。 HAKU、BLACKⅡでは鉄の板金だったので、強度、精度共に信頼性が向上したのではないでしょうか。 これて、加工時の振動なども減少するものと思われます。 各軸のベースも同じことが言えます。 テーブル、サイドフレームなども鉄の削り出しです。 ・スピンドルユニット プーリーが多段式になっているため、今までのように複数個買う必要はありません。 このユニットの取付には、位置決めピンを用いますが、これを正確につけるのは難しいです。 ひたすらにフレームとスピンドルユニットが平行になるように調整しました。 ・リードナット リードナット本体はアルミ製のようです。 記憶違いがあったら申し訳ないが、HAKUは真鍮でBLACKⅡは樹脂製だったと思います。 ネジ穴には、リコイルインサートが挿入されているので、安心して締められます（締め付け過ぎには注意）。 リードスクリューとの接触部はアルミになります。 リードナットはバックラッシを調整する必要があります。 この調整をどこまで頑張るかで、加工精度に大きく関わるので頑張って調整します。 ここの調整が甘いと、削った真円が楕円になったりします。 説明書にも詳しく書いてありましたが、どのように調整したか書きます。 　片方のリードナットを固定したあと、緩めたもう片方のリードナットを指定された方向に抑え付けながら締めます。 ここで締め終わったら、ハンドルを片側に回します、そして反対に回したときにハンドルの回転とテーブルの移動が追従するかを確認します（うまくいいってない場合は、ハンドルを反対に回してもテーブルが動きません。空転が起きます。）。 ダイアルゲージがある場合はそれを使えばいいのですが、あいにく持ち合わせが無かったので、指でテーブルを押しながら確認しました。 目での確認...

　こんばんは。 KitMillの組み立てを行ったので、組み立て編を書きます。 ちなみに組み立て時間は、片付けなども入れて7時間です（休憩時間を抜く）。 長くなったので数回に分けました。 今回は主に、組み立てに使用する工具や、準備しておくと便利なものの紹介です。 それではさっそく組み立て編です。 まずは使用した工具の説明になります。 ・ピンセット 　セットピースを挿入するときに使用します。あったほうが便利でしょう。 ・ナットドライバー 　グリースニップルをリニアガイドにつけるときに使用します。 おすすめはしませんが、プライヤー系工具で代用できます。 ・ボールレンチ 　メインで使用されるキャップボルトやセットスクリューで使用します。ただのレンチでもいいですが、ボールのほうが便利でしょう。 ・マイナスドライバー 　太いものはアルミハンドルのつまみを付けるときに使います。アルミハンドルを持っていない人は必要ありません。 細いものは、スピンドルモーターのケーブルを基板に取り付けるときに使います。 ・プラスドライバー 　プラスドライバーはバインドスクリューなどで使います。 ・はさみ 　袋の開封や、タイラップの切断に使います。 ・半田ごて＆はんだ 　写真にはありませんが、半田ごてとはんだがスピンドルモーターの取り付けに必要になります。 以上のような工具があれば組み立てが可能です。 工具は正しく良いものを用意しましょう。 特にドライバーやレンチなどは何かで代用したり、無理やり回すとねじを破損して、面倒なことになるかもしれないので注意しましょう。 　それと、これは私の用意したものですが、以下のようなものがあると便利です。 ・トレー 　100均の植木鉢用の受け皿を使いました。ここに必要なネジやセットピースなどを入れます。 間違いや、紛失を防止します。 ・平型端子 　100均で買ってきた、雄雌セットの平型端子です。スピンドルモーターはコネクタ化されていないので、これを使用してコネクタ化します。コネクタ化することで、将来の保守などを行いやすくします。 別に平型端子でなくても、ラジコン用の端子などお好みのものを使用してください（定格に注意）。 ・ウエス（いらないTシャツや布の切れ端） 　多くの金属部品はさび止めのためにグリスが塗られています。 またリードスクリューなどにグリスを塗ります。 そ...

　こんばんは。 KitMill RD300 を研究室で買ってもらったので、レビューがてら実際に何か削るところまでやってみようと思います。 　また、別途 オプション として原点センサーとアルミハンドルとスピンドルユニットφ6を購入しています。 HAKU の経験から原点センサーとアルミハンドルは絶対に買うべきだと思います。 　スピンドルユニットφ6はいつもの、 シャンク径変換器 を作るので購入しました。 しかし、ユニットごとの販売なのでお値段がHAKUの時よりも高いのが気になります。 Makeのときにお話を聞きましたが、スピンドル周りは精度が向上しているらしいので、価格UPは仕方ありませんね。 しかし、ここまでの値段なら最初からφ3で固定するのではなく、購入時に選択できるようにしてほしいですね。 アルミ製加工テーブルも気になりましたが、これは自分の使いやすいものを後程自作しようかと思います。 　今回はパーツ確認と、コントローラーの周りをちらっと眺めた感想です。 まずは、パーツを出してすべての部品がそろっているか確認します。 本体の説明書は61Pあるのですが、24Pは部品の確認です。 箱の中に入ったままではどこに何があるのかわからず、確認できないので一度すべて並べてみるしかありません。 テーブルに広げるとこんな感じになります。こんなアングルじゃないと全部写真に入りきりませんでした。 正直、研究室じゃなくて自宅の自室6畳だったら、どうやって確認しようか迷ってしまいます。 マニュアルにどの箱のどこに何があるか書いてあれば、ピンポイントで部品を確認できるので広げる必要もないのですが。 ここらへんは改善してほしいですね。 数時間パーツ単位で眺めながらニヤニヤしたり、研究室の先生や同僚に自慢してちっとも作業が進みませんでしたｗ この瞬間が最高に楽しい時間だったりします。 確実にHAKUやBLACKⅡのフィードバックがかかっていて、すごくいい感じです。 筐体については次回として、まずはコントローラーについてざっと思ったことを書きます。 コントローラーのパーツだけ広げるとこうなります。 余談ですが、パーツに104のセラコンがあるのは笑いましたｗｗ まぁいつもモーターにノイズ除去として自分でつけていたので、最初からついているのはとても親切です。 コントロールユニットはこのように非常におし...